Что же касается  диодов, строго ради повышения Вашей образованности показываю - вот они, помеченные зелеными цифрами 1 и 2. в каждом из них по 4 диода.  но не стану вдаваться в подробности, поскольку  изменения показали что судя по всему не в них дело.

На ваших трех больших конденсаторах по 21.5 вольт на двух из них и 18 на третьем. это почти норма. Если бы что то не в порядке было с диодными мостами - показания были бы в разы меньше.

По вашим показаниям выходной каскад усилителя, кушающий именно эти 21.5 вольт в плюс и в минус, жрет их сейчас вхолосттую, нагружая  черезмерно источник питания. В этом плане должны слегка греться диоды одного их этих мостиков на фото. Греющийся огурец показывает, что выходной каскад дико разбалансирован. В отсутсвии звука на "огруце" относительно корпуса проектора должен быть чистый нуль, а чтоб огрурец наргелся, надо не меньще 10 минут гнать на полной громкости полную музыку чере3 усилок.
То что звук, пусть искаженный, но выходит их проектора, говорит о том что хотя бы одна половинка усилителя у вас работает. Но он у вас двух-тактный, как маятник, как качели.  При воспроизвелении звука, одно плечо раскачивает эти качели в одну сторону, второе - в нужный такт в противоположную. В данный момент ваши качели как бы оттянуты от положения равновесия и привязаны в таком виде веревкой к близлежащему дереву. Теоретичесмки  можно заставить и таки качели как то колебаться, но при этом нормального качания не будет. Нужно искать, как убрать эту веревку, чтоб качели пришли в равновесное состояние, и только после этого пытаться раскачиваться.

Конечно можно.
Для начала убедитесь, что звуковая лампа еще горит при проекции.
Если это так - наиболее простой способ взять звук с пред-усилителя, это сняв крышку звуковой лампы, подкобчиться к одному  из трех выводов регулятора громкости. К какому - это методом тыка.  звуковой кабель от Вашего усилителя в экранирующей оплетке. внутри оплеткти один или два (стерео-исполнение) провода.  экран крутив к корпусу (шасси) проектора. сигнальныым проводом при включенном усилителе касаемся сперва пальца - характерный гул в дикамиках, а затем, поставив  регулятор громкости в среднее положение,  включаем кинофильм, тыкаемся в контакты регулятора громкости один 3а одним.  Один контакт  - тишина, второй  контакт - громкий звук, третий - потише. Вот который потише - это и есть нужный нам контакт.

Можно прямо там, на крышке 3вуковой лампы поставить какой нибудь разъемчик для подключения. Но можно и вызвонить тестором этот провод - он идет от этого регулятора обратно а плату, надо только найти который 3вонится. И тодк разъем для подключения можно будет вывести на заднюю стенку аппарата.

И еще, не знаю, что Вы имели в виду под "рабочими кишками", но учтите, что звукоблок - вот эта пластиковая панель с платой, тремя радиаторами, огурцом и динамиком - она неприменно и обязательно должна быть от РАДУГИ-7. Да и то, есть небольшой шанс что не подойдет, если модификации модели разные. Та же радуга 2 имела несколько модификаций, и звуковой блок не подходил от одной модификации к другой, хоть разъем был такой же.

Отредактировано stas160575 (Сегодня 17:01:03)

Ну вприцнипе всё светилось , все лампы. Красный огонек был под крышкой звуковой лампы. Хотя может это так пластик просвечивал красным цветом, не знаю.
Сейчас я покажу фотографии, как я понял с этим мне нужно сейчас работать.

**************************************************************************************************************
Вот тут справа ещё один вход с двумя контанктами, это питание? 220?

Когда я отключаю этот штекер, получается я отключаю полностью всю плату усилителя. Осталось понять где цепляться для другому усилителю. Сейчас всё перечитаю что вы написали и постараюсь вникнуть. Думаю разберусь.

По поводу кишков вот обьявление. https://www.avito.ru/chelyabinsk/audio_ … 1844562479

Отредактировано timofey (Сегодня 17:59:30)

Но меня волнует красный свет звуковой лампы. Лампа должна светиться ярким белым. На лампе должно быть 12 вольт в режиме проекции. Если этого нет, 3начит короткое замыкание корпуса на радиатор не прошло бесследно, и нужно восстанавливать схему питания звуковой лампы.

Можно напрямую. В микрофонный вход если подать - должно хватить чувствительности. Но в этом случае все встроенные в пред-усилитель кинопроектора подъемы частот на отметке 4500 герц пройдут мимо кассы, а хватит ли вытянуть это регулятором тембра - не 3наю Ну если многополосный эквалайер. Просто 16-ии, какую оптику не применяй, все одно валит высокие частоты, и их приходится "тянуть" электронными средствами. Примерно вот так, как пока3ано на рисунке ниже.

В кинопроекторном усилителье этот "пик коммуни3ма"  в амплитудно частотную харакретистику 3аложен, а вот в катушечных магнитофонах подобные подъемы частот 3аклыдывалсь в очень эк3отические модели, в которых пытались ради экономии магнитной ленты, снижать ее скорость движения до 4 или даже до 2 см в секунду. У Вас вроде не такой...

Норм. АЧХ вы видели. Там пик подъема частот - 11 дб, у вас - 12, если не наврали.  Третий справа рычажок до упора вверх, остальные - в нуль, и будет ровно та частотная характеристика, что на кинопроекторном усилке, включенном в режим работы с 16-мм оптической фонограммой.

Так что можно снимать напрямую сигнал с фотоприемника. Если только на длинный кабель наводку не наловите. Я бы конечно подключился бы к выходу пред-усилителя, чтоб гнать в оконечник уже сигнал амплитудой побольше, и при этом иметь во3можность регулировть громкость на кинопроекторе. Но тут каждый решает сам, как ему удобнее.

Отредактировано stas160575 (Сегодня 20:30:23)

Значит тут не любой усилитель подойдет? Я имею ввиду допустим от старых компьютерных колонок к примеру.

Приколхозил гнездо под jack mono. Проводом подключил в гнездо микрофона в кассетнике. Проверил работает. Отключил. Наверное пока так буду слушать пока едет ко мне комплект родного рабочего усилителя.