Есть такой, он как раз очень доступно расположен. Визуально всё в нём нормально, контакты не подгорели, и изоляцией он не пах. Прозвоню отдельно тестером сегодня. Его как раз проще всего заменить. Но пахло где-то глубоко внутри...

Вытащил я клавишный блок. Там все провода к контактам хорошо припаяны, следов хоть какого-то нагрева нет совсем, сами контакты тоже выглядят хорошо. Кроме того, там два положения контактом - для прогрева и полной нагрузки на лампу. Хоть в одном положении бы что-то работало. Но на всякий случай контактны зачистил. Эффекта ноль.

С точки зрения следов нагрева гораздо более подозрительно выглядит сама ламповая панелька. С виду там две трубки, к одному концу припаян провод, в другой вставляется ножка лампы. Я эти места зачищал. Да, они конечно греются. Попробую, наверное,  заменить панельку на другую.

Внутрь проектора от блока клавиш уходит жгут, и дальше его путь его просматривается с трудом. Но там везде паяные контакты, неподвижные. Что там может не контачить?

Всё заработало!
Перепаял я ламповую панельку от другого проектора, и проблема ушла. В моём случае пришлось менять вместе с ней и держатель ламповой панельки, потому что диаметры хомутов и/или самих панелек несколько отличались и не были взаимозаменяемыми.
А с клавишным переключателем всё нормально!

Duwakin, спасибо за совет про лампу. Когда-то прогревал так мощные прожекторные лампы в ДК (не галогенные), постепенно увеличивая напряжения ЛАТРом. Без этого они перегорали через несколько десятков минут.

Но с "Русью" история не закончена, к сожалению. Немного поработала, и лампа опять погасла. Ещё где-то плохой контакт. Или скрытый плохой контакт (типа непропайки, как Вы пишете).  Конечно, надо проверить всю цепь, но там не видно куда что идёт, очень плотно всё упихано в корпусе. По идее, хорошо бы знать подозрительные места. В клавишном переключателе вроде бы всё нормально. Во всяком случае, нет следов нагрева.

Но в целом конструктивно "Русь" кажется сделанной изначально проблемной. Неудобна в ремонте. Очень неудобна. А сечение проводов на лампу занижено настолько, что падение напряжения не происходит только из-за их небольшой длины. Да и контактные группы в клавишном переключателе ну никак не выглядят на коммутацию 8 с лишним ампер! Немудрено, что при такой системе небольшое ухудшение контакта (или нескольких контактов одновременно) приводит к проблемам.

Руки чешутся всю эту хрень разобрать и сделать коммутацию толстым проводом напрямую от трансформатора к лампе, через тумблер. Ещё найти надо такой на 8А...

От лампы к контактам клавиш идут два провода. А от клавиш в глубины проектора три или четыре (предварительный накал ещё, наверное). Как они там коммутируются - не вникал, но в наличии много точек пайки, на обоих проводах.

Поскольку проектор нужен для работы срочно, пришлось колхозить питание лампы от другого проектора. Добавление 40 см провода такого же сечения, как в проекторе заметно снижает яркость лампы. Значит, увеличение сечения провода имеет смысл. Как и замена штатных переключателей рассчитанными на бОльший ток.
Ещё заметил, что добиться равномерного освещения экрана практически невозможно. В инструкции написано, что равномерность эта всего 60%. Это не есть хорошо, конечно. Где-то в книгах для кинолюбителей встречал инструкцию по регулировке положения лампы (в инструкции к проектору об этом скромно умалчивают). Помню, что там к объективу (или при вынутом объективе?) спереди прикладывался вплотную лист белой бумаги, и по проекции нити лампы на него выставлялось оптимальное положение. Или это было для проектора "Луч"?

Все винты откручивал, двигал, всё равно равномерность оставляет желать лучшего. Особенно для супер-8.